Summary (100 words):
A three-day walk along Cumbria’s North Coast, from Maryport to St. Bees, reveals a unique ‚edgy‘ region. This strip, between the Lake District and Irish Sea, battles coastal erosion but offers a rewarding England Coast Path experience. Beginning in historic Maryport (Roman past, local artists), the landscape feels „more Morrissey-lyric than Countryfile-fantasy.“ It passes industrial Workington, then Whitehaven, a beautiful town with a rich maritime past, once a major port involved in the slave trade, now retaining its authentic character. The journey culminates at St. Bees Head, offering dramatic views and solitude, a stark contrast to the crowded Lake District trails. It’s a land of nature, history, and resilience.
German Translation:
Ein dreitägiger Spaziergang entlang der Nordküste Cumbrias, von Maryport nach St. Bees, enthüllt eine einzigartige, „herausfordernde“ Region. Dieser Küstenstreifen, zwischen dem Lake District und der Irischen See, kämpft mit Küstenerosion, bietet aber ein lohnendes Erlebnis auf dem England Coast Path. Beginnend im historischen Maryport (römische Vergangenheit, lokale Künstler), fühlt sich die Landschaft „mehr nach Morrissey-Lyrik als nach Countryfile-Fantasie“ an. Es führt durch das industrielle Workington, dann nach Whitehaven, einer wunderschönen Stadt mit reicher maritimer Vergangenheit, einst ein wichtiger Hafen im Sklavenhandel, der heute seinen authentischen Charakter bewahrt hat. Die Reise gipfelt am St. Bees Head und bietet dramatische Ausblicke und Einsamkeit, ein starker Kontrast zu den überfüllten Wegen des Lake Districts. Es ist ein Land der Natur, Geschichte und Widerstandsfähigkeit.
WWas ist die angesagteste Region im Vereinigten Königreich? Ich meine nicht im Sinne von skizzenhaft oder modisch, aber wo auf der Karte dieser vier Nationen fühlt man sich am meisten am Rande aller anderen? Für mein Geld ist die Nordküste von Cumbria ein starker Anwärter. Eingegrenzt von den Fjells des Lake Districts auf der einen Seite und dem Solway Firth und der Irischen See auf der anderen Seite, hat dieser Streifen aus Städten und Dörfern, Bauernhöfen und Naturschutzgebieten, der sich an das tief gelegene Küstengebiet schmiegt, im Laufe seiner Geschichte mit Natur, Wetter, Geologie und Geographie zu kämpfen.
Küstenerosion ist Teil der Herausforderung. Wie die Eisenbahnmarine vor ihnen, die Planer und Erbauer der England-Küstenweg (ECP) haben hervorragende Arbeit bei der Planung und Sicherung eines tragfähigen Fußwegs geleistet. Aber es gibt und wird immer Abschnitte geben, die gefährdet und sogar unpassierbar sind. Ich entschied mich für einen Abschnitt, der drei Tage dauern würde, und wanderte nach Süden. Mein Endziel, St. Bees, war nur über eine Umleitung zu erreichen. Das ist alles Teil des Abenteuers, und wir haben das Glück, den ECP als nationalen Wanderweg zu haben, denn das bedeutet, dass Probleme und Hindernisse an der englischen Küste normalerweise umgehend behoben werden.
Der Hafen von Maryport. Foto: John Morrison/Alamy
Ich begann meinen Spaziergang in Maryport, eine natürliche Wahl, da sich dort die Cumbrian-Küstenlinieder von Carlisle nach Süden reist, trifft auf die Küste. Ich widerstand dem Drang, aus dem Zug zu springen und loszugehen, und nahm mir stattdessen Zeit, mich umzusehen. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Es ist ein wunderschöner Ort, auf eine heruntergekommene Art und Weise und ziemlich faszinierend. Die Römer, die es Alauna nannten, bauten hier eine Festung; Die Senhouse-Museum verfügt über Großbritanniens größte Sammlung römischer Altäre und Inschriften, die an einem einzigen Ort gefunden wurden.
Ein LS Lowry Trail nimmt Orte auf, die er gemalt hat. Ich folgte ihm von der Kirche am Kai über die steile Stadttreppe hinauf und entlang einiger Straßen arbeitete er an seinen Kompositionen. Informationstafeln würdigten weniger bekannte, ähnlich begabte lokale Maler: Sheila Fell aus dem nahegelegenen Aspatria und Percy Kelly, geboren in Workington, bekannt für seine dicken Linien und dunklen Landschaften, der unter Bill Shankly für Workington AFC spielte und später zu Roberta Penelope wurde.
doppeltes Anführungszeichen „The Cumbria Coast“ ist mehr Morrissey-Lyrik als Countryfile-Fantasie
Draußen auf dem Küstenweg genoss ich meine ersten Ausblicke auf Dumfriesshire im Norden. Auf dem leeren Strand waren nur wenige Spaziergänger unterwegs. In Flimby war der „Pfad“ nur eine Reihe von Seetang an einem Kiesstrand, gesäumt von blühendem Meerkohl. Während ich ging, schossen Wolken aus Kohlweißling und kleinen blauen Schmetterlingen auf. West Cumbria ist das einziger Bereich wobei letztere in Nordengland zu finden sind. Ein unbekannter Ruf und das Flattern weißer Flügel führten mich zu meiner Vogelbeobachtungs-App. Es handelte sich um ein Paar Brandseeschwalben – ein „Bernstein“-Statusvogel auf der RSPB-Website.
Es gab Heide- und Hagebuttenfelder, gelegentlich Dünen und ein paar Vögel. Schwalben erlegten Fliegen. Silbermöwen schrien. Lachmöwen gehobelt. Austernfischer mit Karottenschnäbeln flöteten ihre Alarmrufe. Zu meiner Linken konnte ich über dem Strandhafer Industrieanlagen und alte Arbeiterterrassen sehen. Die Küste von Cumbria ist mehr Morrissey-Lyrik als Countryfile-Fantasie. Zum Schutz vor Stürmen wurden Felsbrocken aufgestellt. Zwei Mädchen im Teenageralter ließen sich in der Mittagssonne auf Felsen bräunen (oder rosafarben).
St. Bees Leuchtturm, in der Nähe von Whitehaven. Foto: Alan Novelli/Alamy
Workington begrüßte mich nach sieben Meilen. Ich war schon einmal hier, für eine Reportage über „Wo Touristen selten hingehen“ für diese Zeitung, aber es fühlte sich neu an, zu Fuß und vom Ufer aus zu kommen. Workington sieht so aus, wie sein Name klingt. Jahrzehntelange Industrie hat die Menschen stahlhart und freundlich gemacht. Die Nacht verbrachte ich oberhalb der Stadt im Hunday Manor Hoteldas einen herrlichen Blick über die Küste und zurück zu den Fjälls bietet.
Der Fußmarsch am nächsten Tag nach Whitehaven war mit etwa 12 Meilen der längste. Der Eröffnungsabschnitt, zurück nach Workington, war eine angenehme Überraschung. Von oben über der Stadt waren mir Treibstoffsilos, Lagerhäuser und Industriegebiete aufgefallen, aber um den Hafen herum bestand das Land ausschließlich aus grasbewachsenen Hügeln. Ich konnte Scafell Pike im Südosten aufsteigen sehen und Schottland im Norden schimmern sehen. In der Ferne waren Klippen und eine breite Bucht – mein Ziel, Whitehaven.
doppeltes AnführungszeichenWhitehaven ist eine der schönsten Städte Nordenglands, aber sie hat nicht ihre ganze Seele dem Tourismus verkauft
Ich habe diesen Spaziergang während der fünften Hitzewelle Großbritanniens unternommen, einer der trockensten und wärmsten Perioden seit Menschengedenken in diesen Gegenden. Als die Temperatur stieg, kletterte ich auf die Klippen und blieb stehen der Howeein Hügel, der ursprünglich aus Industrieschlacke entstand, um Wasser zu schlucken und auf einen 3 Meter hohen Hügel zu blicken Kruzifix aus Stahl und Holz Von einem Einheimischen zum Gedenken an seine Frau aufgestellt. Von hier aus gab es einen unordentlichen Abschnitt mit kaum Wegmarkierungen, aber schließlich kam ich nach Harrington, einem hübschen kleinen Vorstadtdorf mit Drachenfliegern auf der Klippe und schicken kleinen Terrassen, die die Seitenstraßen hinaufmarschierten. Ich aß zu Mittag und sah zu, wie Züge kamen und gingen; Sie sind regelmäßig genug, dass Sie einen Spaziergang jederzeit abbrechen und auf einen springen können.
Wieder oben auf den Klippen kam ich an einem großen Windpark vorbei und näherte mich dem Dorf Parton auf einem Reitweg, der durch Schaffelder führte. Die Luft war voller haariger Dornensamen, die in der Hitze platzten.
Ein Pfad unter dramatischen Sandsteinklippen führte mich nach Whitehaven. Als eine der schönsten Städte Nordenglands bietet sie alle Annehmlichkeiten, die ein müder Wanderer braucht. Obwohl es sich um Besucher kümmert, hat es nicht seine ganze Seele dem Tourismus verkauft – was bei einigen Städten in Lakeland der Fall ist.
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Whitehaven war einst ein Industriekraftwerk, in dem Tabak, Kohle, Keramik, Eisenerz, Kalkstein und Textilien verschifft wurden, und es war der fünftaktivste britische Hafen, der am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt war. Die älteren Straßen sind gesäumt von verfallenden Villen. Leuchttürme aus der viktorianischen Zeit und ein Schornstein, bekannt als der Kerzenhalter sind unverzichtbare Wahrzeichen; Dazwischen liegen gespenstische Spuren von Mietskasernen, Küstenbatterien und Maschinenhäusern, die schon lange still waren. Verschlammung und größere Schiffe führten dazu, dass die Stadt von den Tiefwasserhäfen Liverpool und Glasgow in den Schatten gestellt wurde. Der Schiffbau wurde nach Belfast verlegt. Nostalgie, Mut, Größe und Verfall vermischen sich im kollektiven maritimen Gedächtnis von Whitehaven.
Der Küstenweg mit St. Bees in der Ferne. Foto: Simon Evans/Alamy
Ich habe mir die vielschichtige Geschichte von Whitehaven angeschaut Das Leuchtfeuereines der schönsten und erfrischendsten Stadtmuseen Großbritanniens. Unterhalb des Museums befindet sich das Bäckerei „Heulender Wolf“. und das Café serviert köstliche Kuchen, Toast und Kaffee. Überall in der Stadt gibt es tolle Restaurants – ich kann es empfehlen Der Hausiererim ehemaligen Busbahnhof, und Lebensfreude am Wasser – und jede Art von Kneipe, Imbiss und Café.
Der Rand Das im vergangenen Oktober eröffnete Hotel wird Whitehavens Ambitionen stärken, mit dem Lake District zu konkurrieren. Es wurde als Basis für Küstenaktivitäten geschaffen; Die Hafenkommissiondem das Grundstück gehört, engagiert sich für die Unterstützung von Wanderern, Radfahrern, Musikern und Gemeindegruppen. Es gibt 16 Zimmer mit eigenem Bad und Blick auf den Jachthafen – eine attraktive Mischung aus historischen Kais und Anlegestellen (sogenannte Zungen) und modernen Anbauten. Die unregelmäßige polyedrische Form des Edge ist auffällig und dennoch treffend. Rostfarben wirkt es postindustriell, aber auch wie eine Sturmbarriere. Seine Luft-Fußbodenheizung und Sonnenkollektoren stehen im Einklang mit einer Region, die für erneuerbare Energien bekannt ist.
Für die letzte Etappe gab es eine alternative Route, da mich die Erosion auf dem Fußweg landeinwärts zwang. Aber ich war zu begeistert, um mich durch eine kleine Ablenkung stören zu lassen. Mein Küstenwanderweg (23 Meilen direkt, aber wesentlich mehr mit Spaziergängen durch Städte und Wanderungen zum/vom Workington Hotel) gipfelte in St. Bees Head mit Ausblicken auf spektakuläre Buchten, versteckte Strände und steile Klippen.
Wo sich die Wege der ECP mit den kürzlich eingeweihten kreuzten Von Küste zu Küste National Trailtraf ich ein paar Wanderer, eher Australier als Briten, die alle landeinwärts nach Ennerdale und Helvellyn fuhren, um dort auf Menschenmassen zu stoßen und sich in Warteschlangen einzureihen. Meine einzige Gesellschaft waren Eissturmvögel, Kormorane, Silbermöwen, Raben und Turmfalken. Als ich auf eine kleine Kolonie Dreizehenmöwen stieß, die auf winzigen Felsvorsprüngen nisteten, beschloss ich, dass es auch an der Zeit war, mich hinzusetzen und die sanfte Meeresbrise und die weite, allumfassende Stille zu genießen.
Die Reise wurde von den Bussen Cumbria Tourism, Avanti, Northern und Stagecoach unterstützt. Stagecoach hat DayRider- und 3-Tages-Explorer-Pässe. Doppel bei Der Rand aus 117 £ B&B und bei Hunday Manor Landhaus Hotel von 125 £ Übernachtung mit Frühstück.
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